Курортный город Сусс, медина, Магдия, Монастир

Древние путешествия, не знаю, как другим, а нам после горных и пустынных пейзажей особенно приятно ехать вдоль побережья. Море. Нам очень нравится море. Еще холодное для купания. Прозрачное. Сине-зелено-серо-голубое. Плавно перетекающее в низкое небо. Сегодня наш путь весь день идет вдоль побережья. Еще немного и мы окажемся в Суссе. Про этот прибрежный город, который, по слухам, особенно полюбился российским туристам благодаря своим пляжам и бальнеологическим курортам, нам известно довольно много. Во-первых, вместе с Тунисом (столицей) и Сфаксом, Сусс относится к трем крупнейшим и важнейшим городам страны. У него к тому же весьма удачное расположение — крупный порт, он является столицей восточного региона Туниса, знаменитого своими оливковыми плантациями. На просторной территории в 250 000 гектаров произрастают и плодоносят 57 миллионов оливковых деревьев. Оливки в Тунисе действительно превосходные — пальчики оближешь. Мы поедаем их в огромных количествах каждый божий день, с тоской думая о том, что скоро уже не будет у нас ни фиников, ни оливок, ни кускуса… Сразу видно, что город сейчас на подъеме. На широких и прямых улицах множество людей. Кругом отели, рестораны, магазины. Вдоль берега — суда и яхты. Все выглядит вполне современно, технично и рационально. Трудно поверить, что городу уже больше 3000 лет.

Ученые утверждают, что, судя по всему, Сусс даже старше знаменитого Карфагена. Как и Карфаген, он был основан финикийцами. За долгие годы существования Сусс неоднократно был захвачен, и несколько раз менял как своих "хозяев", так и название. Финикийцы называли его ХАДРУМЕТЕ. Превратившие "свободный город" в колонию после разрушения Карфагена, римляне сохранили его первоначальное имя. Потом город на короткое время захватили вандалы и тут же переименовали в ГУННЕРИКОПОЛИС. Пришедшие им на смену византийцы в третий раз поменяли название, теперь на ЮСТИНИАНОПОЛИС, но и на том дело не закончилось. После Византии появились арабы. Затем в 12 веке Сусс захватили норманны. В 16 веке его "перехватили" испанцы, а в 18-ом — ну куда от них денешься — французы. Во время второй мировой этот стратегически значимый порт неоднократно бомбили, однако город пережил все, и в настоящее время прекрасно себя чувствует. В какой момент Юстинианополис превратился в Сусс, осталось для нас загадкой, но имя это ему вполне подходит.

И вот опять уже ставшее для нас привычным сочетание "старого" и "нового" в МЕДИНЕ — историческом центре города. Кстати, само слово "медина" по-арабски означет просто "город". Мы же в данном контексте называем "мединой" сохранившийся в сердце почти каждого нового города — город старый. Медина Сусса знаменита башней Калеф Аль Фата, построенной в 859 году. Когда-то она служила маяком, указывающим кораблям месторасположение порта. На тридцатиметровую башню можно подняться и сегодня — с высоты открывается замечательный вид на город, что наверняка порадует тех, кто любит "замечательные виды". Неподалеку крепость Эль Рибат. Она является частью целого "ансамбля" аналогичных сооружений, построенных испанцами вдоль побережья для защиты этих земель от нападения с моря. В 821 году к ней была пристроена высокая сторожевая башня и Большая Мечеть, возведенная эмиром Абу Эль Аббесом в 850 году. Ее толстые стены, заканчивающиеся зубцами, и полукруглые угловые башни делают ее похожей на сказочный средневековый замок.

Нельзя забыть и про бурлящий "сук" — раскинувшийся в старом городе многоцветный рынок. Здесь мы постигали великое искусство торговаться, покупая сувениры. Главное — это иметь в запасе время. Хотите "по-быстрому" — двигайте в торговый центр. Цены там фиксированные, доллары принимают, выбираете, заворачиваете, платите, уходите.

Если же вы взялись за "шоппинг" всерьез, намного полезнее ввинтиться в узенькие кривые улочки бесконечного рынка. На каждом шагу попадаются колоритнейшие персонажи. Приятно отметить, что в отличие от большинства арабских и африканских стран, вас не тянут в каждую лавку за рукав, а благообразно и вежливо приглашают, не особо настаивая. Если же вы вошли, вам наверняка что-то понравится. Невозможно предсказать, что это будет. Может быть, аппетитные восточные сладости, источающие мед. Или, если вы любите готовить, экзотические приправы — шафран, карри, мускат, корица, или не поддающиеся идентификации ароматные смеси. Возможно, вам захочется купить "кабус", или как ее называют в Тунисе "шашию" — красную феску с черной кисточкой. Или берберские штаны, больше похожие на юбку. Или какое-нибудь серебряное украшение, на котором вам могут тут же на месте выгравировать ваше имя на арабском или другом языке. На память о Тунисе можно увезти с собой кальян, он же наргиле. Выбор тут большой — на любой вкус. Есть также барабаны, тарелки, верблюды, и прочее. Но суть не в этом. Если вам что-то сильно понравилось, не дай бог показывать свою заинтересованность. Восторженное выражение лица увеличивает начальную цену в астрономической прогрессии. Поэтому следует с равнодушным видом, как бы между делом, осведомиться о стоимости товара. Услышав "приговор", нужно вне зависимости от названной суммы, возмутиться: "Да за кого вы меня принимаете", — и тут же вручить объект торговли обратно хозяину. Не торопитесь уходить, можете продолжать осмотр. По идее хозяин должен спросить вас о вашей цене, после чего вы делите то, что услышали от него, по меньшей мере на десять и говорите ваш вариант. Теперь пришел его черед возмущаться, поминать Аллаха и ломать шапку. Однако он соглашается немного уступить. Вы по-прежнему порываетесь уйти (конечно же, не всерьез) и утверждаете, что в соседней лавке то же самое стоит столько-то. Вас уверяют в эксклюзивности и наивысшем качестве товара. Вы потихоньку поднимаете предлагаемую вами цену, он опускает, и так далее, до тех пор, пока вам не удается договориться.
Как вы понимаете, при этом речь не идет о том, чтобы серьезно сэкономить. Удовольствие обеим сторонам доставляет именно сам процесс. Главное, не выходить из себя и оставаться вежливым и улыбающимся. Если вы и ваши манеры понравились продавцу, он может отдать вам вещь за смешные деньги, просто так из любви к искусству. Еще на рынке можно сделать себе временную татуировку на любой доступной части тела. Ее вам нарисуют хной, и она продержится около двух недель, в зависимости от того, сколько вы будете мокнуть в море или бассейне. Выглядит довольно красиво и подходит, чтобы напугать родственников по возвращению, утверждая, что татуаж — самый настоящий, а не смывается.

В парке развлечений возле Сусса мы погоняли на картах по настоящей гоночной трассе, а в расположенном тут же ПОРТ КАНТАУИ покатались на мини подводной лодке, предназначенной для демонстрации подводного мира и перекусили на борту старинного кораблика, стилизованного под пиратскую шхуну.

Запасшись сувенирами и хорошо отдохнув после долгой дороги, мы прощаемся с Суссом и двигаемся дальше к другому курортному городу МАГДИЯ, с подобной, тоже испанской, крепостью 8 века и странным старинным кладбищем, расположенном прямо на берегу моря, так что волны прибоя время от времени захлестывают потемневшие от времени каменные надгробия. Местные жители утверждают, что МАГДИЯ самый красивый город на побережье, но еще недостаточно "открыт" туристами в отличие от Сусса. Природа и море здесь действительно очень красивы, так что мы думаем вскоре и этот городок будет заполняться любителя отдыха по полной программе.

Далее на нашем пути оказывается еще одна, самая хорошо сохранившаяся испанская крепость в городе МОНАСТИР, отличающемся от предыдущих городов идеальной чистотой улиц, аккуратно подстриженными кустами и ровными рядами пальм в парках. Оказывается, что МОНАСТИР родина первого, ныне покойного, президента Туниса, когда-то добившегося независимости страны и почитаемого в народе как одного из самых прогрессивных лидеров арабского мира. Здесь же в МОНАСТИРЕ расположен его погребальный мавзолей, сооруженный новой властью и благодарными соотечественниками. В МОНАСТИРЕ также есть достаточно крупный аэропорт, обслуживающий все близлежащее побережье, да и сам город с обилием отелей и развитой инфраструктурой вполне подходит для "пляжного" отдыха.

Мистический город Сиди Бу Саид

Древние путешествия продолжаются: неподалеку от Туниса и Карфагена на берегу Средиземного моря раскинулся этот небольшой, и, если можно так выразиться, — очень "стильный" городок — СИДИ БУ САИД. Свое название он получил в честь святого Бу-Саида Халафа Эль-Беджи, который выбрал это место, чтобы в тиши предаться медитации. Марокканец по происхождению, святой Бу Саид проповедовал суфизм — мистическое течение в исламе. Этот практикующий аскет мог по преданию напрямую общаться с богом. А также обладал другими сверхспособностями — например, помогать больным без подсобных медицинских средств. Поэтому спокойно уединиться в этом живописном месте ему, разумеется, так и не удалось, потому как многочисленные больные и увечные потянулись к нему длинной чередой. Приходили к нему и ищущие духовного совершенствования — за советом и руководством, а когда святой отошел в мир иной, на месте его смерти была построена мечеть.

Сегодня СИДИ БУ САИД маленький уютный городок, весь выполненный в двуцветной гамме чисто белых домиков с яркими голубыми дверями и окнами настолько приятен глазу, что как будто просто просится на открытку. Мы прогулялись по серпантину узеньких чистеньких улиц. Поражает органичное сочетание старого и нового — на свойственных андалузскому стилю голубых дверях, рядом со старинными чугунными дверными молотками видны современные домофоны, во дворах низеньких, похожих друг на друга, домиков — новехонькие дорогие автомобили.

Сквозь плотно закрытые зарешеченные окна трудно что-либо разглядеть. Город затаился, мы видим только "обложку", "фасад". Что внутри — можно только гадать. Под жарким ослепляющим солнцем жизнь замерла, уйдя в прохладную тень. За единственной открытой дверью виден лишь крохотный дворик с тремя точно такими же синими дверьми, на этот раз плотно закрытыми.

Вероятно, жителям города давным-давно надоели слоняющиеся по улицам туристы. И потому пустуют красивые скамейки, выложенные белым кафелем с традиционным сине-зеленым рисунком. А ведь так легко представить себе сидящих на них хозяев, которые глазеют по сторонам и, жестикулируя, переговариваются друг с другом, удобно устроившись в тени собственного дома.

Посидев в ресторанчике с романтическим названием "В старые добрые времена", любимом месте художников и поэтов, мы попадаем на главную улицу Сиди Бу Саида. Вдоль нее теснятся самые настоящие "лавки чудес". Чего здесь только нет. Глаза разбегаются, а руки сами тянутся к бумажнику.

Стоит войти и покопаться — и кроме классического набора самых распространенных сувениров — песчаных роз Сахары, ковров ручной работы, арабских платков, грубоватых тупых кинжалов в ножнах, и неизбежных верблюдов, вам, возможно, удастся обнаружить и какой-нибудь оригинальный, по-настоящему красивый, действительно старинный предмет. Нам, например, очень понравились лампы с асимметричными полупрозрачными абажурами из кожи. Заметно, что российские туристы не обходят вниманием этот городок — во многих лавках нас приветствуют на почти чистом русском языке, широко улыбаясь приглашают войти, выбрать, купить. Оглянувшись напоследок и загадав по желанию, мы покидаем Сиди Бу Саид, ведь говорят, мистическая сила сохранилась в этом городе до наших дней и вполне возможно, что наши желания, загаданные здесь, сбудутся.

Музей Бардо

В каждой отдельно взятой стране есть свои достопримечательности, которые просто-напросто положено осматривать. Чтобы не нарушать традиции и правила хорошего тона, и мы решили посещать все очаги культуры, попадающиеся на пути. Одним из таких очагов является известный музей БАРДО. На мавританском диалекте это слово означает "сад".

"Сад" этот заинтересовал нас по двум причинам. Во-первых, внутри находится самая большая в Африке коллекция древних мозаик. А во-вторых, сам музей стал достопримечательностью сравнительно недавно — лет эдак 60 назад. До этого БАРДО был одной из трех резиденций тунисского бея — его, так сказать, Зимним Дворцом.

Не знаю как вас, а нас как-то до сих пор ни беи, ни султаны, ни падишахи в гости не приглашали. Поэтому мы решили воспользоваться подвернувшейся возможностью. Снаружи это простое белое здание, построенное в 16-ом веке, не впечатляет ничем, кроме изрядных размеров, но внутри находятся экспонаты, которым тысячи и тысячи лет.

Ars longa, vita brevis (жизнь коротка, искусство долговечно) — говорили древние римляне. В залах музея БАРДО собраны статуи, найденные при раскопках в различных городах Туниса. А древних городов здесь более чем… Компания "выкопанных" довольно пестрая — рядом с такими известными небожителями как Изида, Бахус и Геркулес, пристроилась некая анонимная "дама в тунике", как следует из таблички на арабском языке. Интересно, что почти все статуи без голов. Однако головы тоже имеются — они разложены по полочкам вдоль стен, словно в анатомическом театре. Кстати, как вам нравится идея иметь такую статую с целым набором голов? Их можно менять в зависимости от погоды, времени года и настроения.

В огромном праздничном зале самый обширный сохранившийся фрагмент мозаики — 56 квадратных метров. Эта мозаика была найдена в окрестностях города СУСС. С величайшей осторожностью она была вырезана и по частям доставлена в музей. Потолок в этом зале зеленый с золотом. Зеленый цвет выбран не случайно — для мусульманского мира это знак рая, знак ислама. На стенах других залов великолепные мозаики более мелкого калибра, на которых искусно изображены сцены из повседневной жизни горожан, подкупающие своей простотой, подвиги героев и свершения богов. Их можно рассматривать часами и экскурсоводы подробно расписывают, кто и по какому поводу их создавал. В действительности всевозможных мозаик тут тысячи и тысячи…

В следующий зал еще пару сотен лет назад Влада бы не пустили, а Ксению, однажды впустив, не выпустили бы. Это святая святых "скромного" жилища бея — гарем. Как вы знаете, каждому правоверному мусульманину разрешено иметь жен (в количестве до 4) и наложниц без счету. Не все, конечно, могут себе это позволить, но бею-то было положено по статусу и вот, именно здесь, он и держал свой гарем. К сожалению, сам личный состав гарема не сохранился — остались лишь старинные стены, воистину королевское ложе под балдахином и великолепный резной потолок. А там, где бей когда-то предавался любовным утехам с очередной наложницей, теперь висит мозаичный Вергилий в приятной компании двух муз — Клио и Мельпомены. В жилых когда-то помещениях все сохранилось как во времена бывшего владельца, даже характерный для мусульманской архитектуры внутренний дворик под открытым небом с фонтаном в центре. Сюда выходят окна всех расположенных по его периметру комнат — спален, кофейни, курильни и секифы, предназначенной для отдыха в летнюю жару. Окон, выходящих наружу нет — как и любой другой правоверный мусульманин, бей высоко ценил уединение и покой личной жизни.

Вообще, нам показалось, что каждый, кто посетит музей БАРДО, почувствует несоответствие внешней простоты при внутреннем великолепии, вероятно, этот принцип лежит и внутри культуры ислама, когда большее внимание уделяется внутреннему и духовному, а не внешнему и показному…

Вдоволь насмотревшись на идеально подогнанные друг к другу кусочки мрамора и гранита, мы с благоговением покидаем этот музей-сад и отправляемся на развалины древнего Карфагена.

Карфаген

Вряд ли кто-то из вас никогда не слышал о Карфагене. Можно сказать, что город этот прославился благодаря зависти и упорству мужчины, а также отваге, хитроумию и самопожертвованию женщины. Хронологически благородная дама жила намного раньше, поэтому с нее-то мы и начнем. Она звалась Элисса, и была не больше и не меньше, как финикийской царицей. В 814 году до нашей эры эта решительная женщина приплыла к берегам Африки вместе со своей многочисленной свитой. Исконные обитатели тех мест — берберы, уже наученные горьким опытом общения с "приезжими" — не очень-то обрадовались, увидев причаливающие корабли, а уж когда поняли, что те решили задержаться всерьез и надолго всеми способами попытались этому помешать. Тем не менее, путем "деловых переговоров" Элиссе удалось за огромные по тем временам деньги сторговать у берберов заветный кусок территории. Не то, чтобы уж очень большой — в пределах охвата одной бычьей шкуры. Бык — конечно животное покрупнее, скажем, хомяка, — но места под одной шкурой отряду прибывших явно не хватило бы. Однако, Элисса была женщиной мудрой и все продумала заранее. Под покровом ночи она порезала единственную шкуру на длинные тонкие шнуры, которые связала в один. А наутро "отхватила" порядочный кусок берберской "жилплощади".

В память об этом выдающимся событии, главная площадь Карфагена носит название "БИРСА", что означает шкура. На не без хитрости доставшейся Элиссе земле было построено первое поселение, впоследствии превратившееся в знаменитый город КАРФАГЕН. К сожалению, от площади остались одни развалины, но в них можно угадать и улицы и дома и даже остатки канализации.

Поселение разрасталось. Карфаген набирал силу. И вот в один прекрасный день посватался к Элиссе некий берберский вождь. Очень хотелось ему заключить выгодный во всех отношениях союз с хитрыми финикийцами. Но Элисса была женщина гордая и город свой любила как собственное дитя. Попросила она совета у богов. Спросила у них, что нужно сделать, чтобы Карфаген прославился в веках и долгие годы процветал. А боги в те времена были не то, чтобы очень милосердны. Согласно легенде, они потребовали от Элиссы великую жертву — собственную жизнь. Приказала она тогда разжечь огромный костер и на глазах потрясенных сограждан, ни секунды не сомневаясь, бросилась в него.

Пепел царицы лег в землю, и выросло на ней целое государство, поражавшее своим величием и богатством. Искусные и трудолюбивые финикийцы выращивали пшеницу, изготовляли стекло, преуспели в ткацком и гончарном деле. Даже изобрели первый алфавит из 22 букв. Карфаген постепенно расширял сферы влияния — захватил Корсику, Сардинию, имел отдельные владения в Магрибе, Испании и на Сицилии.

Говорят, однажды занесло в Карфаген Марка Порция Катона — римского сенатора. Увидев город, он прямо-таки заболел от зависти. Вернувшись домой, он до самой смерти повторял в конце каждого публичного выступления: "Delenda est Carthago!" (Карфаген должен быть разрушен). Еще бы! Амбициозный Рим не терпел конкуренции, и использовал все доступные средства в этой борьбе без правил. Кроме традиционных "огня и меча", римляне не брезговали и "черным ПиАром", пуская слухи о кровожадности финикийцев, дескать, те приносили своим божествам человеческие жертвы, среди которых числились даже младенцы. Сегодня же большинство ученых считает, что это была всего лишь попытка очернить политического противника. А вот упорный сенатор добился-таки своего, хотя уже и после собственной смерти. Карфаген действительно был разрушен. Правда, ценой немалых жертв и усилий — город сопротивлялся до последнего.

Войны между Карфагеном и Римом получили название Пунических — "пунами" называли карфагенян. В ходе последней, самой короткой — третьей Пунической войны — ослабленный войнами Карфаген был практически стерт с лица Земли, а его плодородную почву засыпали солью, чтобы там больше никогда ничего не выросло. Однако, примерно 100 лет спустя Цезарь отстроил Карфаген заново, уже в римском стиле, но вскоре туда пришли вандалы-ариане и вновь разрушили возрожденный город. Затем Карфаген оказался под властью Византии, потом его захватили арабы, которых сменил французский протекторат. Сегодня некогда великий и славный город — просто большой музей под открытым небом в одном из пригородов Туниса.

Древние путешествия продолжаются: здесь сохранились памятники самых разных эпох — пунической, римской, византийской, испанской. Среди них — остатки храмов богини Танит и знаменитого Баал-Хаммона, бани Антония, амфитеатр, арена гладиаторов. В общем, есть на что посмотреть. А что же касается самого Карфагена, то по иронии судьбы многие слышали и знают о нем именно из-за знаменитой фразы Катона, мечтавшего о его падении. С упорством, достойным лучшего применения он повторял свое: "Delenda est Carthago!", а добился лишь того, что память об этом некогда славном городе жива и поныне.

Прощание с Тунисом

За десять дней путешествия мы успели, как нам кажется, узнать и полюбить Тунис, подружиться со всеми участниками ралли, проникнуться симпатией к старым Ситроенам. Все оказалось даже лучше, чем мы ожидали. Министерство туризма Туниса помогло организовать работу нашей и французской съемочных групп, а также журналистов и фотографов, приехавших делать репортажи о ралли, в полном объеме и на высшем уровне. Вся поездка прошла в удивительной гармонии и при полном взаимопонимании между гражданами полудюжины разных стран, многие из которых впервые познакомились друг с другом только здесь. Поневоле понимаешь, что не важно, из какой ты страны, какая у тебя профессия и сколько тебе лет, так как нас всех объединяет неодолимая тяга к приключениям, любопытство и желание побольше узнать о мире, в котором мы живем.

В то утро, когда мы покидали Тунис, хотелось сказать этой чудесной стране "до скорого", а не прощай, что мы и сделали, не сговариваясь. Ведь столько всего осталось "неохваченным".

Это и легендарный остров Джерба с его крепостью Бордж Эль Кебир. И город мусульманских святынь — Кейруан с его древнейшей на африканском континенте мечетью Сиди Укба. И обожаемый туристами всех мастей курортный Хаммамет и музей-город 1001 ночи, где на огромной территории воплощены в натуральную величину все эти знакомые с детства сказки. И многое-многое другое. Как и любая другая страна, Тунис не сразу открывается постороннему взгляду.

Чтобы по-настоящему понять и полюбить доброжелательных жителей этой страны, надо побывать здесь не один раз. К счастью, эта гостеприимная страна таит в себе всего одну опасность. Здесь очень легко поправиться и набрать лишние килограммы, потому что еда — очень вкусная, а местные жители очень любят угощать. Здесь царит настоящий культ еды и любой, из приехавших сюда туристов, навсегда запомнит обилие и разнообразие восточного стола с его морепродуктами, десятками видов салатов, бесконечными блюдами из мяса и овощей, горами сладостей, десертов и прекрасным местным вином.

Пока же мы увозим с собой сувениры, ощущения и воспоминания. Например, о приятно поразившем нас почти полном отсутствии рекламы на улицах. Об огромном количестве школ, колледжей и университетов, встречавшихся нам на пути в каждом городе. Об улыбающихся школьниках, весело махавших нам руками. Об изъеденных веками развалинах и руинах древних городов, застывавших в молчании. Об оазисах и соляных озерах, миражах и верблюдах. Но самое главное, об этих гостеприимных и добродушных людях — тунисцах, которые удивительным образом сочетают в себе все лучшие качества востока и запада.

В общем: "До свидания, Тунис, мы обязательно вернемся!"